Штанга с круглым сечением. Это – самый традиционный вид карниза, который подходит к любому стилю интерьера и никогда не выходит из моды. Диаметр может варьироваться от 10 до 35 мм.

Круглые карнизы могут быть изготовлены из дерева, пластика или металла. Фурнитура, которой они могут комплектоваться, включает кольца или клипсы, кронштейны и наконечники. Кольца, за которые цепляется штора, свободно передвигаются по круглой трубе. Обычно у круглых карнизов одна или две трубы. Двухрядные карнизы предназначены в основном для тюля и портьеры, но иногда, благодаря второй трубе, дизайнеры создают необычные композиции, когда вуаль с рисунком вешается на однотонное полотно портьеры и получается оригинальный «глубокий» узор. Иногда встречаются и трехрядные круглые карнизы, где третий ряд либо 3-я труба, либо струна, либо U-шина: такие карнизы имеют еще большие возможности для дизайна.

Выбирая диаметр трубы, смотрите, чтобы кольца передвигались по ней свободно. Чем тяжелее шторы, тем толще должна быть труба – слишком тонкая планка может прогнуться под тяжелой портьерой. Кроме того, учитывайте длину карниза. Например, тяжелую портьеру вполне выдержит и тонкий карниз, если он не очень длинный (такой вариант подходит в случае, когда окно узкое).

Струнные

Несущие функции выполняют тонкие металлические струны. Такие карнизы могут быть одно-, двух- или трехрядными. Струнный карниз выглядит легким и лаконичным и отлично вписывается в интерьеры минимализм и хай-тек. Однако следует учитывать, что большинство струнных карнизов имеют невысокую несущую способность: тяжелую портьеру на них не повесишь. Плюс струнных карнизов — в возможности крепления как к оконному проему (или между стенами), так и к потолку. Если дизайн помещения предполагает легкие занавески, то струнный карниз отлично впишется и в классический интерьер. В качестве креплений для штор на таких карнизах используются маленькие крючки либо прищепки. Недостаток струнных карнизов — в возможном провисании струн: время от времени их приходится подтягивать.

Карниз на потолке

Некоторые карнизы имеют способность крепиться не только в оконном проеме, но и на потолке, что расширяет возможности дизайна помещения. В частности, такие карнизы можно закрепить по всей длине стены, на которой расположено окно, ведь их длина не ограничена шириной оконного проема. Такой вариант помогает зрительно увеличить помещение. Кроме того, карниз, закрепленный на самом верху, позволяет шторам спускаться от самого потолка, придавая интерьеру гармонию и естественность. Основной акцент при этом делают на шторы, поэтому потолочные карнизы обычно очень легкие и почти незаметны.

Профильные (алюминиевые) карнизы

Карнизы из алюминиевого профиля соединяют в себе практичность и долговечность. Пластичность алюминия позволяет изготавливать из него различные по форме карнизы: арки, эркеры, с полукруглыми боковинами. Профильные карнизы могут иметь как настенное, так и потолочное крепление.

Профильные карнизы несут больше практическую, чем декоративную функцию: акцент обычно делается на шторы. Эти карнизы подходят для любых помещений. Карнизы из алюминия идеальны для японских и римских штор.

Багетные карнизы

По-французски, багет — «художественно оформленная планка». Багетный карниз обычно представляет собой профильную систему для крепления штор, в которой все элементы (например, крючки) закрыты с внешней стороны декоративной планкой. Багетные карнизы подходят для любых типов окон, в том числе эркерных и арочных. Их крепят как к стене, так и к потолку.

Такие карнизы тоже могут быть одно-, двух- и трехрядными. Первый ряд багетных карнизов иногда снабжен специальной полосой-липучкой для крепления ламбрекена. Вторая полоса «липучки» пришивается непосредственно к ткани. По сравнению с традиционными крючками или петлями такой вариант более практичен.

Багетные планки могут быть декорированы под серебро, золото, бронзу, никель, а также дерево. Особенно красивы багеты из натуральной древесины: вишни, сосны, дуба, бука, лиственницы, ореха и др. Деревянный карниз рекомендуется выбирать в соответствии с дизайном помещения: лучше всего, если планка будет сочетаться по тону с деревянными поверхностями мебели квартиры или с паркетом. Боковина такого карниза может быть различной формы — прямая, закругленная и т. д.

Также при выборе багетного карниза нужно учитывать сколько отдельных полотен будет у шторы. На первую направляющую можно повесить тюль, на вторую — портьеры, а на третью — ламбрекены или другие статичные элементы. В зависимости от тяжести шторы карнизы-багеты могут выпускаться с наполнителем (для тяжелых тканей) и пустотелыми (для легких).

Багетные карнизы идеально смотрятся в помещениях больших площадей и лучше всего подходят к классическим интерьерам.

Кованые карнизы

Особое место на рынке карнизов сегодня занимают карнизы кованые, которые становятся все более популярными. Они прочны, легки в монтаже и являются важным элементом дизайна интерьера, придавая ему особый шик. Кованые карнизы идеально дополняют интерьеры, где уже присутствуют элементы ковки, а также хорошо сочетаются с натуральными материалами в отделке — деревом и камнем.

Кованые карнизы также бывают одинарными, двойными и тройными, причем комплектация может быть разной. Например, двойной карниз может иметь либо 2 трубы, либо трубу и струну, или трубу и U-шину. Тройные могут состоять из трех труб, 1-й трубы и 2-х U-шин, либо 2-х труб и одной U-шины. Вместо U-шин тоже могут быть использованы струны – вы можете выбрать любую комплектацию в зависимости от вида штор и дизайна интерьера. Крепления для штор у кованых карнизов тоже можно выбирать: среди них — кольца с прищепками либо с крючками. Диаметры кованых и стилизованных под ковку карнизов также различны: 16, 19, 25 мм и др., поэтому такие карнизы подходят практически для любых тканей: как легких занавесок, так и тяжелых портьер.

Выбор расцветок кованых карнизов не менее широк: от белых или черных до античной латуни и античной меди. Кованые карнизы бывают позолоченными и посеребренными, матовыми и блестящими.

]]> http://ugolservis.com.ua/publ/5-1-0-12 Карнизы для штор http://ugolservis.com.ua/publ/5-1-0-12 Sat, 04 Jun 2011 20:28:43 GMT Готовы рассмотреть любые взаимовыгодные предложения по продвижению наших товаров.
Для оптовых покупателей, строительных фирм — специальная система скидок.]]> http://ugolservis.com.ua/publ/2-1-0-11 Сотрудничество http://ugolservis.com.ua/publ/2-1-0-11 Sat, 03 Jan 2009 23:45:18 GMT Монтаж перил не сложен. Сварка не применяется. При наличии минимальных строительных навыков Вы сможете сами установить перила в доме. При промышленных объёмах лучше доверить работу специалистам, если Вы сами не строитель.

1.Предварительно на полу производим разметку, где будут установлены стойки.
2.Бурим шурфы диаметром 16 – 18 мм, глубиной 100 мм. Если пол накрыт плиткой или природным камнем, то перед бурением вырезаем отверстия в плитке или природном камне алмазной коронкой и только после этого бурим шурф перфоратором.
3.В отверстия вклеиваем анкера на специальный двухкомпонентный клей. Клей замешиваем из расчета 1:10 (10 частей клея и 1 часть отвердителя). С помощью шпателя заполняем отверстие клеем, вставляем анкер и проворачиваем его несколько раз вокруг своей оси (это необходимо сделать для того, чтобы клей смешался с пылью, оставшейся в шурфе после бурения). После этого анкер вынимаем и снова наполняем отверстие клеем, вставляем анкер и проворачиваем. Анкер выставляем строго вертикально по уровню. Шурф должен быть полностью заполнен клеем, чтобы анкер не шатался. Вклеивание нужно проводить интенсивно, так как клей быстро застывает.


4.Далее нарезаем по размеру балясины.
5.На верхний торец балясины, при помощи саморезов, крепим шарнир, а на нижний торец надеваем фланец. Предварительно необходимо просверлить как стойку, так и шарнир сверлом диаметр, которого немного меньше, чем диаметр самореза (обычно под саморез диаметр 3,9 мм и длиной 16 мм используется сверло диаметром 3,5 мм). Крепление производим в тех местах, где устанавливается штапик, с одной и другой стороны стойки. Стойка в разрезетах.ся одимв тех местах. где иной 16 мм используется сверло диаметром 3,5 ммрасиваем. )


6.Балясину с шарниром и фланцем одеваем на анкер, но пока не крепим (в случае неточного размера балясины ее можно будет снять и подрезать).
7.После этого мы крепим поручень к шарниру. Крепеж производим такими же саморезами (1=16 мм, диаметр – 3,9 мм) предварительно просверлив отверстия в поручне. Поручень необходимо предварительно нарезать по размеру и, если нужно по проекту, выгнуть. Торцы нарезанного поручня с внутренней стороны необходимо обработать полукруглым напильником для того, чтобы мы могли вставить в торец соединитель или заглушку.



8.Для связки поручней разных маршей используем поворотные элементы 90 и 135 градусов, которые необходимо заранее приготовить: На каждый торец поворота мы крепим соединители

Состыковываем пов.элемент и концы поручней, предварительно надев на них кольца. Поручень прикручиваем к соединителю на 4-ре самореза (обычно диаметр 3-3,5 мм длина 16 мм). После этого соединение поручня и пов.элемента закрываем кольцом. Где есть необходимость, закрываем торцы поручня заглушками. Заглушки предварительно смазываем силиконом. 9.После того, как поручень закреплен на стойках, мы крепим стойки к анкерам, а фланец силиконим к полу.
10.Если есть необходимость, установить ограждение, то с той стороны, где будет находиться ограждение, мы вставляем штапик. С противоположной стороны мы сверлим отверстие через стойку и штапик. Отмечаем на ограждении место крепления к стойке и тоже сверлим. Но не насквозь, а только ту сторону, к которой трубка (ограждение) крепится к стойке.

Присоединяем ограждение к стойке саморезом (обычно длина самореза 40 мм). Там, где есть необходимость, закрываем торцы ограждения заглушками. Заглушки предварительно смазываем силиконом.
11.Если на перилах мы используем ограждение из стекла или иного наполнения, то крепеж происходит следующим образом: размечаем на стойках места установки держателей стекла; в стойках и держателях стекла сверлим отверстия и закручиваем саморезы (в держателе стекла должен быть сделан потай, чтобы шляпка самореза не торчала, а была заподлицо); в нижнем держателе стекла мы ставим стопор, чтобы стекло не выпадало; стекло вырезаем и устанавливаем только после того, как были установлены стеклодержатели. При установке стекла в стеклодержатели используем уплотнительную резинку. 12. После того, как всё установлено и стойки закреплены саморезами на анкерах, мы вставляем последний штапик.